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FORUM hondacb.net => CBtecnico => Topic aperto da: Landia - 01 Gennaio 2021, 23:28:51
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Buonasera a tutti,
facendo riferimento alla tabella rifManuale.png (estratta da manuale del cb900f) e al grafico pistonPosition.jpg vorrei sapere se ho interpretato correttamente i valori in tabella rifManuale.png e di conseguenza posizionato in modo opportuno i numeri corrispondenti sul grafico pistonPosition.jpg
Grazie
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Qui
http://vintage-and-classic-hondas.456789.n3.nabble.com/900-and-750-Camshaft-Swap-td4030789.html
ho trovato valori sugli LC che mi confortano almeno sui valori degli angoli relativi ai LC (almeno considerando solo la prima colonna dei valori riportati sul manuale)
Quindi riassumendo, la messa in fase cercherò di farla (seguendo le indicazioni di Ivan per la misurazione e conseguente asola dei fori sui pignoni) come segue:
CL Aspirazione = 102,5° dopo il PMS
CL Scarico = 107,5° prima del PMS
Quello che mi conforta meno è che, considerando i valori della seconda colonna della tabella riportata sul manuale, i LC risulterebbero traslati di 6°, come se il profilo delle camme non fosse simmetrico ... Quindi continuo comunque a chiedermi cosa siano i valori riportati nella seconda colonna :BangHead: :laughing7:
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:wave: Landia
Non mi intendo di diagrammi, quando rimonterò le camme cercherò di rispettare i riferimenti nel modo come vengono descritti dalla Honda, non vado oltre..
..non avevo fatto caso alle due punzonature sulle pulegge dentate.
L'inizio apertura e chiusura delle valvole (asp e scar) in qualsiasi motore non rispetta esattamente il PMS e PMI..un esempio lo da la valvola di aspirazione, inizia la sua apertura quando i gas combusti stanno ancora uscendo dal cilindro...uguale per con lo scarico, entrambe hanno tempi diversi.
L'anticipo sull'spirazione permette di sfruttare l'inerzia della colonna aria-benzina favorendo il riempimento del cilindro, ancora meglio lo fanno i gas di scarico in uscita, la velocità per come sono espulsi creano una depressione sulla valvola di aspirazione tale da favorire l'entrata della miscela combustibile.
Sono ancora in attesa di fare l'acquisto..dal momento che anche tu sei interessato a questa sostituzione, puoi indicarmi quali paraolio vuoi usare ?
Il mio dubbio è che mostrano una foto generica, quasi sempre è diversa da quella venduta, ho mandato una mail ha un fornitore di ricambi Honda..mi ha risposto che le originali sono vendute a 11 € cadauna + spedizione..mi ha indicato pure il numero seriale del ricambio.
:wave:
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Avendo una lunga lista di acquisti (dai parastrappi e paraoli dell'albero primario, passando per le bronzine, e su salendo come fasce pistoni, guarnzioni varie e paraoli, etc) mi rifornirò anche per i paraoli valvola dal tedesco (dalla foto sono identici agli originali ma questo non significa niente). Solo le catene della distribuzione le ho prese DID su ebay e i tendicatena li ho presi dall'inghilterra qualche settimana fa.
Tornando al topic ossia ai valori di riferimento dell'albero a camme posso solo aggiungere che applicherò il metodo di misura di IVAN partendo dalla posizione classica dettata dal manuale e valuterò, se per allora sarò riuscito a reperire/chiarire i valori da rispettare, le differenze fra messa in posa classica e fasatura fine. Se la discrepanza fosse di rilievo (se non ricordo male Ivan in un caso ha rilevato addirittura una differenza di ben 12°) farò alesare il/i foro/i del/i pignone/i.
Quindi il mio obiettivo al momento è chiarire cosa indichi esattamente il manuale nella tabella riportata nel cap "General Information" (compresi i rif a alzata 0 mm)
Forse Ivan potrebbe chiarirmi il significato dei valori del manuale, confermarmi o meno quelli trovati su un altro forum (per gli LC per esempio) e eventualmente correggere i miei (s)ragionamenti
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Per la messa in fase voglio rispettare le indicazioni riportate sul libro di officina..."i segni riportati sulla ruota dentata devono trovarsi paralleli al piano della testa".
Se qualcosa non torna faccio le asole...andrà sempre meglio di adesso.
Ho scritto a Fasse ma non mi ha risposto..forse anche loro sono in crisi con la pandemia..magari ho fatto un errore, avevo chiesto se i paraolio erano disponibili e la spesa complessiva.
Ciao
:wave:
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Per la messa in fase voglio rispettare le indicazioni riportate sul libro di officina..."i segni riportati sulla ruota dentata devono trovarsi paralleli al piano della testa".
Se qualcosa non torna faccio le asole...andrà sempre meglio di adesso.
Ho scritto a Fasse ma non mi ha risposto..forse anche loro sono in crisi con la pandemia..magari ho fatto un errore, avevo chiesto se i paraolio erano disponibili e la spesa complessiva.
Ciao
:wave:
A me rispose dopo una o più settimane
Fammi sapere se risponde e cosa (se gli hai chiesto info sui paraoli sede valvole)
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:wave:
Con Fasse si andrebbe sul sicuro (spero), almeno ci vende quelli giusti, il diametro dello stelo è importante e lo conosciamo, sarebbe i caso di sapere prima quale diametro hanno quelli che andremo a comprare.
Qui occorre essere bene informati...il diametro dello stelo nella misura standard varia da 5,47 a 5,49...che diametro dovrà avere il paraolio che andremo a sostituire ?
:wave:
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:wave:
Con Fasse si andrebbe sul sicuro (spero), almeno ci vende quelli giusti, il diametro dello stelo è importante e lo conosciamo, sarebbe i caso di sapere prima quale diametro hanno quelli che andremo a comprare.
Qui occorre essere bene informati...il diametro dello stelo nella misura standard varia da 5,47 a 5,49...che diametro dovrà avere il paraolio che andremo a sostituire ?
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Non so ma sulle misure in questo caso mi affido al produttore (credo che nemmeno Fasse saprebbe risponderti) anche perché i miei paraoli avevano 40 anni e, dopo aver tolto il primo con cura e con l'attrezzo apposito, gli altri li ho tirati via facendo solo attenzione a rivestire la camera della sede valvola con un "cilindro" di gomma. Erano così rigidi che sembravano fatti di plastica quindi, qualsiasi cosa ci andrò a mettere, avrà una tenuta sicuramente superiore.
Comuque "mi sono fatto persuaso" che i valori degli angoli riferiti alle alzate a 0 mm (asimmetrici rispetto a quelli a alzata 1mm) o sono errati o sono dovuti a una asimmetria della base delle camme. Insomma mi affiderò, per il calcolo del centro lobo, alla sensazione che il profilo camma sia simmetrico e solo agli angoli riferiti all'alzata di 1mm.
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Ciao Landia
(Per caso sei anche membro del forum tedesco Boldorboard ?)
Come sospettavi , i valori del diagramma con gioco 0mm sono palesemente errati.
Il controllo della fase a 1mm di alzata è l’unico metodo che evita l’incertezza dovuta alla rampa di raccordo del vero profilo con il cerchio base.
Il profilo delle nostre camme è simmetrico, per cui potresti direttamente controllare i due valori di LC misurando la posizione dei due punti di alzata massima rispetto al PMS, io le mie camme del 1100 (MG5) le ho fasate a 105/100, così facendo prescindi dal gioco effettivo, che dovresti sottrarre dallo spessimetro di 100/100 ...
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Innanzitutto grazie per aver sciolto il mio dubbio.
In effetti mi iscrissi al forum tedesco Boldorboard, ma dopo aver scoperto che è esclusivamente in tedesco ... ho perso le speranze di reperire le info che cercavo (in particolare sull'albero primario) e quindi non mi ci sono più collegato.
Comunque sì, l'intenzione è quella di usare il riferimento del centro lobo ed è proprio per quello che volevo avere conferma su quali angoli riportati sul manuale andassero usati visto che danno due risultati diversi.
Dovuto alla mia ingnoranza, ma non ho capito bene quando scrivi "le ho fasate a 105/100, così facendo prescindi dal gioco effettivo, che dovresti sottrarre dallo spessimetro di 100/100". A cosa ti riferivi?
Per quanto invece riguarda l'albero primario (https://www.westcoastmotorcycles.com.au/partFinder/fiche/honda/1980/cb900f/primary-shaft#content) sai dirmi come si smonta? Vorrei verificare, ed eventualmente cambiare, i parastrappi. Da quanto ho potuto constatare
A) sembra servire un estrattore per rimuovere il cuscinetto a sfera n. 30, ma non ho provato perché mi sa che rovinerei la guarnizione (n. 31) che non mi lascia spazio per inserire l'estrattore.
B) E il pezzo n.5 dev'essere rimontato in un verso particolare? A me sembra simmetrico ma non capisco che funzioni abbia.
Avete qualche consiglio e informazione utile al riguardo?
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Ciao Landia
La frase sulla fasatura la devi intendere come due frasi scollegate:
1) il riferimento CL ti evita di dover tener conto del gioco
2) Per la cronaca io ho fasato lo scarico a 105 gradi prima del PMS e l’aspirazione anticipata di 5 gradi cioè a 100 gradi dopo il PMS
Il cuscinetto 30 lo togli con l’estrattore dopo aver allontanato il parailio, cosa facilmente fattibile se l’albero e appena lubrificato...
Il pezzo 5 ha un verso, lo capirai meglio quando lo smonti e comunque guarda la pagina del manuale di officina che ti allego
PS
In ogni caso il pezzo n.5 e compagnia bella compreso li’ngranaggio sottile , la prima volta che smonto lo butto via e lo sostituisco con un distanziere di pari misura.
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Ciao Ivan,
con la precisazione adesso mi è tutto chiaro sul tuo discorso della fasatura.
Per l'albero primario devo ammettere che la prima parte l'ho già smontata e il mio distanziatore (pezzo n. 5), sul CB900F, è simmetrico con 4 alette interne che guardano verso l'asse dell'albero ma senza alcuna sporgenza longitudinale all'albero. Dalla tua immagine invece mi pare di capire che quello del 1100 abbia una sagomatura che viene presentata longitudinalmente all'ingranaggio che lo precede sull'albero oppure vedo male? Comunque domani ti mando foto e ci capiamo meglio.
Poi, per rimontare i cuscinetti a sfera, credi sia sufficiente un tubo di pvc di diametro adeguato oppure serve qualcosa di più robusto?
Buonanotte
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In effetti il 900 è leggermente diverso e il famoso pezzo 5 senbra simmetrico quindi come lo monti va bene , vedi manuale
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Cmq questo motore (w il bol d'or) mi sorprende sempre di più!!
Ho aperto l'albero primario e i parastrappi sembrano nuovi, ho misurato le bronzine delle bielle con il plastigauge e risultano tutte nel range 0,020mm-0,060mm (infatti le mie cadono nella striscia riportata a 0,038mm). Anche le fasce dei pistoni, i cilindri e tutte le altre misurazioni cadono nei range del manuale.
Anche le catene di distribuzione e primaria (che comunque cambierò perché già arrivate) sono in ottima forma e di misura identica alle nuove quando messe in tensione!!!
E' vero che 100.000Km non sono tanti ma se non fosse per le gomme dei tendicatena, che sono cotte e stracotte tanto che una si è rotta, parrebbe uscito dalla fabbrica ieri. :wav:
Non è che il manuale mente? ??? ;D ;D ;D
A parte gli scherzi, tutto è cominciato anni fa seguendo i consigli e gli insegnamenti di Marco che iniziò a spiegarmi come si cambiano le candele. Adesso che devo rimontare viene il bello. Ma voglio condividere con voi questa sensazione: ogni ora che passo in garage Empirico lo penso spesso e credo che un po' sarebbe orgoglioso di aver creato piccoli distruttori (ma con passione) di bol d'or.
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Questo è lo spirito giusto...
devi fare un po’ di foto, facci vedere il motore spero
Un reportage del montaggio
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Questo è lo spirito giusto...
devi fare un po’ di foto, faccio vedere il motore spero
Un reportage del montaggio
Domani faccio partire l'ordine a Jorge Fasse per paraoli e guarnizioni varie (aspettavo la conferma che non servissero bronzine nuove) quindi dovrai avere pazienza ;D ma puoi stare certo che tornerò a chiedervi consigli e quindi a postare foto. Tanto che forse dovrei cambiare il titolo al post: prima di arrivare alla fasatura ce ne correrà di tempo visto che erano due settimane che non scendevo in garage :BangHead:
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Oggi pulizie. Così ho trovato il modo di accontentare IVAN, fare un minimo di tutorial di una cosa semplice (ma lunga) e chiedere anche un parere.
Il parere riguarda una bronzina dell'albero (allegato "bronzina.png"): anche il plastigauge conferma che le misure sono ok però ha uno strano "graffio" che a me non sembra dovuto all'attrito dell'albero (non é "strappato"). Il relativo appoggio dell'albero appare liscio e in ottimo stato. Io intanto la ordino per cambiarla.
La domanda è: per voi a cosa può essere dovuto?
Il tutorialino riguarda l'uso del plastigauge ed è condensato nelle due foto di cui una tratta dal manuale (allegato "manuale.png") e le altre due (allegati "plastigauge1.png" e "plastigauge2.png") dal mio garage. L'attività lunga è richiudere il case nell'ordine indicato dal manuale e secondo i valori indicati (chiave dinamometrica) per i diversi bulloni e serrando ogni dado un ottavo di giro o poco più alla volta
Infine, per la gioia di IVAN, ne allego una "narrativa" (sullo sfondo appare parzialmente la foto di Landia - il 750 - e in primo piano il motore di Cirano - il 900)
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Gran cosa il PLASTIGAUGE. Se non hai i comparatori centesimali o millesimale è l’unica soluzione e per niente sciocca, che resiste a 70 anni dalla nascita... una volta ho fatto una prova comparativa con gli strumenti ed è sssolutamentte affidabile.
Comunque 5/100 è il gioco ideale e si , quella bronzina meglio cambiarla ...
sarò bacato ma in motore smontato e pulito e un bel vedere
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sarò bacato ma in motore smontato e pulito e un bel vedere
siamo per lo meno in due ;)
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sarò bacato ma in motore smontato e pulito e un bel vedere
siamo per lo meno in due ;)
Ehi Big, ancora non ti ho ringraziato a sufficienza per il controllo sul montaggio della valvola olio. Grazie ancora, info preziosissima per me, che insieme a quella sul grasso al bisolfuro di molibdeno mi fanno dormire molto meglio ;)
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Il "graffio" non è dovuto a qualche impurità trasportata dall'olio, certamente era presente nell'assemblaggio del motore.
Il foro centrale della bronzina ha uno smusso, è probabile che l'utensile che lo praticato è venuto a contatto con quella parte del guscio.
:wave:
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Ehi Big, ancora non ti ho ringraziato a sufficienza per il controllo sul montaggio della valvola olio...
ma figurati... piuttosto, rimettila in piedi per il raduno! ;)
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Il "graffio" non è dovuto a qualche impurità trasportata dall'olio, certamente era presente nell'assemblaggio del motore.
Il foro centrale della bronzina ha uno smusso, è probabile che l'utensile che lo praticato è venuto a contatto con quella parte del guscio.
:wave:
la tua sicurezza mi tranquillizza, grazie
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Per dare il buongiorno a IVAN ho ripescato pochi secondi filmati poco dopo aver aperto il carter
https://drive.google.com/file/d/1IxoHAL0A8jDcGCtCYif6SmebQWS3du-R/view?usp=sharing
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Per dare il buongiorno a IVAN ho ripescato pochi secondi filmati poco dopo aver aperto il carter
https://drive.google.com/file/d/1IxoHAL0A8jDcGCtCYif6SmebQWS3du-R/view?usp=sharing
Sempre belli gli ingranaggi che girano, si spostano e cambiano marcia .... Se pensi che fra qualche anno le moto avranno il motore elettrico, senza cambio, con il rumore di un muletto (do per scontato che molti sappiano cos’è) mi assale la tristezza....
E magari avranno anche la marcia indietro col classico bip-bip. Anche i monopattini elettrici mi stanno sul ... beh chiaro no?
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A chi lo dici Ivan... quattro carburatori spalancati che urlano, non hanno prezzo..
lo so, ora mi dirai che mi sono comprato il GS :D ma quello e' giustificato dalla schiena che non collabora :angel4:
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Oggi sono arrivati i ricambi da Jorge Fasse e ho iniziato dal basso cambiando la bronzina graffiata e verificando di nuovo con il plastigauge che tutto restasse nei valori standard. Poi per curiosità ho voluto testare la "morbidità" delle bronzine passando leggermente, quasi accarezzando, un cacciavite sulla vecchia bronzina. Senza nemmeno fare la minima pressione si è graffiata in modo facilissimo tanto il metallo è dolce. Quindi concluderei che avrei potuto non sostituire la mia vecchia bronzina ;-) Ma "sbagliando si impara" e visto che il costo era relativo (10 euro) e il tempo ininfluente (1 secondo o poco più) sono molto soddisfatto di aver potuto "sentire" quanto una bronzina sia "morbida", direi "burrosa".
Magari la descrizione di questa mia "sensazione" potrà servire in futuro a qualche altro neofita come me a fare una "diagnosi" adeguata delle proprie bronzine. Non credo sia raro che in catena di montaggio abbiano preso una caciavitata o siano cadute dal cestello dentro la cassetta degli attrezzi ;D
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:wave:
Il materiale antifrizione con cui sono ricoperti i semi-gusci serve a proteggere l'integrità dell'albero motore nell'immediato momento all'accensione della spia pressione-olio...se la causa è di lubrificazione.
Se l'arresto del motore è immediato, abbiamo buone probabilità di evitare la rettifica dei perni e supporti dell'albero motore..il materiale antifrizione oltre a favorire la rotazione ne protegge pure l'integrità.
La mancanza di lubrificazione e il tardivo arresto del motore genera un forte attrito e calore fra le parti in rotazione, il materiale antifrizione è studiato per resistere a queste sollecitazioni ma non più di tanto.
Una volta "sciolta" la protezione sopra i 2 semi-gusci (banco e biella), le parti in acciaio vengono a contatto con l'albero motore lasciando evidenti tracce sulle superfici di rotolamento.
:wave:
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Si avvicina il momento di riaprire questo post (tanto per alleRtarvi per il prossimo fine settimana :toothy10:)
:wave:
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Occhio Landia,che poi diventa come una droga rifare quest motori :D
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Occhio Landia,che poi diventa come una droga rifare quest motori :D
:toothy10: :toothy10: :toothy10:
voi aiutatemi a rimetterlo in moto che il prossimo inverno c'é già chi ... è in attesa
https://drive.google.com/file/d/1m_072OgFa4qxDLAPW_VCeziYbfxpTZFr/view?usp=sharing
Intanto mi porto avanti con il lavoro e chiedo cosa intendano esattamente sul manuale (vedere allegato) con "fill the oil pockets"- Io lo traduco con "allagare" letteralmente le quattro 'vasche' della testa. Sbaglio?
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si, i pozzetti delle valvole/cammes..
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si, i pozzetti delle valvole/cammes..
Riempiti, ossia allagati?
Scusa se insisto ma per rendermi conto, di quanto olio si parla all'incirca? Un quarto di litro?
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mettici olio senza farlo traboccare :angel4:
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mettici olio senza farlo traboccare :angel4:
grazie :headbang:
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Help me!! Pleaseeeeeee :help: :help:
Proprio sul finale ho avuto un importante inciampo :BangHead: :BangHead: :BangHead:
Nonostante la dinamometrica fosse settata a 14Nm quello nella foto allegata ha fatto crac (avrebbe dovuto insospettirmi il fatto che gli altri erano arrivati a 14Nm già all'ottavo di giro precedente).
Chiedo se qualcuno di voi ha un bulloncino per i fermi alberi a camme da inviarmi in tempi brevi e in "prestito", togliendolo cioé a un motore cha al momento non è montato su telaio. Glielo renderei con la dovuta calma (il tempo di inserirmi in un gruppo di acquisto o di reperirlo su internet a un prezzo di spedizione accettabile perché i tempi si sa in anticipo che sono comunque biblici)
Se poi qualcuno avesse da vendermelo e spedirmelo al volo, perché magari il motore lo ha ormai cannibalizzato, per me sarebbe ancora meglio.
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Quei bulloni sono alquanto ....nzi! sono acciaiosi e infragiliti da chissa' quante scaldate, ecc. ecc... sto montando un motore al quale ne hanno spezzati 4 smontandoli e spanato un paio di filettature! ne avevo qualcuno di un motore rottamato, ma non so quanti me ne sono rimasti.. posso guardarci domani..
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Quei bulloni sono alquanto ....nzi! sono acciaiosi e infragiliti da chissa' quante scaldate, ecc. ecc... sto montando un motore al quale ne hanno spezzati 4 smontandoli e spanato un paio di filettature! ne avevo qualcuno di un motore rottamato, ma non so quanti me ne sono rimasti.. posso guardarci domani..
Grazie BigC mi toglieresti un grande peso dallo stomaco! Cominciavo già a pregustare il montaggio su telaio ...
A me ne basta uno solo :notworthy: ma se ne hai due te li pago il quadruplo :toothy10:
Prometto che la prossima volta mi tengo al minimo: 12Nm
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Quei bulloni sono alquanto ....nzi! sono acciaiosi e infragiliti da chissa' quante scaldate, ecc. ecc... sto montando un motore al quale ne hanno spezzati 4 smontandoli e spanato un paio di filettature! ne avevo qualcuno di un motore rottamato, ma non so quanti me ne sono rimasti.. posso guardarci domani..
Spero che il motore rotamato sia un 750 :laughing7:
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Quei bulloni sono alquanto ....nzi! sono acciaiosi e infragiliti da chissa' quante scaldate, ecc. ecc... sto montando un motore al quale ne hanno spezzati 4 smontandoli e spanato un paio di filettature! ne avevo qualcuno di un motore rottamato, ma non so quanti me ne sono rimasti.. posso guardarci domani..
Spero che il motore rotamato sia un 750 :laughing7:
sono diversi quelli del 750 da quelli del 900? ???
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Spero che il motore rotamato sia un 750 :laughing7:
mi sa di si.... se ricordo bene, e' quello da cui ho preso i carter per fare il mio 990.. :D
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sono diversi quelli del 750 da quelli del 900? ???
no..
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Cmq se lo sostituissi con un altro bullone di acciao inox di misure equivalenti (ammesso che domani in ferramenta lo riesca a trovare) in cosa rischierei di incorrere?
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Spetta che prendo la sfera di cristallo e di dico.. :D
scherzi a parte, a questo sinceramente, non so risponderti.. mi viene da pensare solo che a materiali diversi, corrispondono dilatazioni termiche diverse..
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Spetta che prendo la sfera di cristallo e di dico.. :D
scherzi a parte, a questo sinceramente, non so risponderti.. mi viene da pensare solo che a materiali diversi, corrispondono dilatazioni termiche diverse..
Comunque ho cercato un po' e la misura è talmente bastarda che come digito bolt m6 x 48 esce fuori solo il bullone della honda sui soliti siti che conoscete meglio di me (https://www.cmsnl.com/ e simili) ossia costi di spedizione assurdi per un bullone e tempi ancora più irritanti
Un tempo qui organizzavate acquisti di gruppo, ma ultimamente non ne vedo di annunci di quel tipo. Sbaglio qualcosa nel cercarli?
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... vanno bene anche le M6x50 tipo queste
https://www.rosepassion.com/it/wht003211-p156739-vite-biesagonale-P156739?devise=EUR&pays=IT&gclid=EAIaIQobChMI9sWtjN2r7wIVh7LVCh3DKQr-EAsYByABEgKDqfD_BwE
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... vanno bene anche le M6x50 tipo queste
https://www.rosepassion.com/it/wht003211-p156739-vite-biesagonale-P156739?devise=EUR&pays=IT&gclid=EAIaIQobChMI9sWtjN2r7wIVh7LVCh3DKQr-EAsYByABEgKDqfD_BwE
Grazie dell'informazione IVAN, ma io ho provato a inserire una da 48mm senza cappellotto e mi sono fatto persuaso che vi sia un fine vite a max 49mm. Nel caso che BigC non abbia nessuna di riserva da inviarmi proverò con una da 50mm "limata" (con le dovute attenzioni per rifare il filetto a posteriori) di un paio di mm.
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Nel mentre che BigC fruga nel suo garage vi chiedo un parere in ottica acquisto cmsnl: secondo voi posso (dal punto di vista dell'attendibilità della misura) ricontrollare lo spessore valvole senza poter serrare il cappellotto J (a cui sottrarrei un bulone per serrare il cappellotto G)?
In tal modo, oltre a una serie di bulloni nuovi acquisterei pure le eventuali pasticche valvole
PS curiosità a margine: risulta anche a voi che il manuale citi, nella sezione di reinstallazione, solo i fermi A, E, contagiri, B, C, F, L, G e K (addirittura citando quando in modo lento e quando serrare secondo i valori di Nm citati) ma non indica quando e come rimontare B, C, H e J?
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Io li sto cambiando tutti e li metto inox...già quando li ho allentati flettevano da paura, credevo che si spezzavano dentro.
Ho scoperto adesso che la mia chiave dinamometrica inizia da 2,5 kgm..li stringo a mano, forse domani l'accendo.
Ho scoperto come allentare la catena lunga..
..Quando ho allentato il dado di fermo, la parte centrale del meccanismo tendi-catena è sceso, dovendola allentare al massimo ho inserito un tubo sotto la catena e a mo di leva l'ho tirata verso l'alto.
Ho messo in fase le camme come indica la Honda...dopo ho fatto il controllo, 2 volte.
Una volta fatti combaciare i segni (T 1/4) ho preso una lama singola di uno spessimetro da 0,80, l'ho appoggiata sulla testa spingendola fino al segno sul pignone asp e sca.."quasi uguali".
Non posso fare le foto perchè non trovo più lo smartphone
:wave:
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Bene ,
Piano piano vedi che facendo si impara ad arrangiarsi da soli?
È lì il divertimento e la soddisfazione ....
Comunque il manuale cita anche i cappellotti B C H e J
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Comunque il manuale cita anche i cappellotti B C H e J
In effetti (e direi ovviamente perché non c'è alternativa) ho fatto proprio come dice quella sezione del manuale a tua disposizione IVAN. Su quella che ho io forse la copia di quella frase è saltata. Cmq era solo per chiaccherare.
Principalmente la cosa che mi interessava (nel post precedente), e mi interessa ancora, è un vostro parere sulla attendibilità della misura dei gap degli spessori delle valvole di immissione in mancanza del serraggio effettivo del cappellotto J. Io immagino che non infici la luce fra camma e valvola ma voi che ne pensate?
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:wave:
Io ho ridotto il gioco ad una avendole controllate prima dello smontaggio.
La Honda considera il gioco accettabile per ogni singola valvola se compreso fra 0,06 e 0,13 (mi sembra), il consiglio è di prendere in considerazione un gioco ideale di 0,10 e renderlo uniforme per tutte...siccome potrebbe essere difficile se non disponiamo di una serie di pastiglie adeguata, usando lo spessimetro da 0,10 questo deve entrare e uno da 0,15 no...neanche se entra a fatica.
Il consiglio è di non andare oltre, il gioco delle valvole a caldo aumenta.
Una volta che il cappellotto si è ben adagiato sulla testa e stringendo la vite con la chiave se ne percepisce il contatto fra le parti è possibile il controllo del gioco-valvole.
Non è che con un carico maggiore deformiamo il cappellotto e di conseguenza schiacciamo la camme nella sua sede, questa non flette, altrimenti si bloccherebbe il motore girandolo manualmente.
:wave:
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Landia, ma che problemi ti fai? Misura il gap delle valvole di scarico e se ancora non hai un bullone M6x50 sostitutivo, e tantomeno quello originale, usane uno dei cappellotti di scarico per passare a misurare il gap delle valvole di immissione.
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Landia, ma che problemi ti fai? Misura il gap delle valvole di scarico e se ancora non hai un bullone M6x50 sostitutivo, e tantomeno quello originale, usane uno dei cappellotti di scarico per passare a misurare il gap delle valvole di immissione.
Ecco , vedo che ci sei arrivato da solo.
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Landia, ma che problemi ti fai? Misura il gap delle valvole di scarico e se ancora non hai un bullone M6x50 sostitutivo, e tantomeno quello originale, usane uno dei cappellotti di scarico per passare a misurare il gap delle valvole di immissione.
occhio che quando cominci a parlarti da solo, la malattia e' diventata irreversibile... :D
PS: oggi dovrei riuscire a rintanarmi al box..
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Landia, ma che problemi ti fai? Misura il gap delle valvole di scarico e se ancora non hai un bullone M6x50 sostitutivo, e tantomeno quello originale, usane uno dei cappellotti di scarico per passare a misurare il gap delle valvole di immissione.
occhio che quando cominci a parlarti da solo, la malattia e' diventata irreversibile... :D
PS: oggi dovrei riuscire a rintanarmi al box..
Fa pure con calma, anzi forse neppure c'é più il bisogno perché stamani ho avuto la brutta sorpresa che i giochi delle valvole di scarico sono tutte inferiori a 0,06 quindi sarò costretto a estrarle, misurarle e acquistarne di nuove e al momento non riesco nemmeno a trovare più il micrometro :BangHead:
Purtroppo :BangHead: ho avuto la bella idea di lapparle, per ripulire le loro sedi, in fase di smontaggio.
Quindi posso attendere di comprare i bulloncini insieme agli spessori valvola (tanto il loro prezzo è concorrenziale con i bulloni in acciao a norma 8.8 ).
Insomma i tempi (e i costi) diventano biblici per altri motivi
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Non posso farti una foto...
Porti le valvole in fase di scoppio e la fresatura sul bicchierino davanti a te.
Poi con il primo in alto che ha manico rotondo SPINGENDO con forza lo inserisci fra il piattello e la camme.
Il bicchierino si abbassa..adesso devi inserire qualcosa sopra il bordo del bicchierino senza andare oltre sopra la pastiglia e appoggiarsi sull'asse dell'albero a camme, basterebbe una chiavetta a brugola da 5 (forse)
In questo modo il bicchierino resta abbassato e cambi la pastiglia
Dopo reinserisci l'attrezzo e togli la chiavetta da 5mm
:wave:
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Non posso fati una foto...
Porti le valvole in fase di scoppio e la fresatura sul bicchierino davanti a te.
Poi con il primo in alto che ha manico rotondo SPINGENDO con forza lo inserisci fra il piattello e la camme.
Il bicchierino si abbassa..adesso devi inserire qualcosa sopra il bordo del bicchierino senza andare oltre sopra la pastiglia e appoggiarsi sull'asse dell'albero a camme, basterebbe una chiavetta a brugola da 5 (forse)
In questo modo il bicchierino resta abbassato e cambi la pastiglia
Dopo reinserisci l'attrezzo e togli la chiavetta da 5mm
:wave:
Grazie, ci provo nel pomeriggio. Quella che tu chiami brugola da 5mm probabilmente è il secondo attrezzo. Grazie davvero
Le foto le ho fatte io per chi come me non capisce nulla di meccanica.
Dalla (a) alla (d) poi si estrae la pasticca, la si sostituisce e poi da (d) ad (a)
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Grazie Mimi, proprio come dicevi te.
Adesso chiedo se il numero a 3 cifre che è presente su alcune pasticche (es: 290) è il suo spessore
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Le chiavi o le viti a brugola sono quelle che hanno la testa tonda con dentro l'esagono, quella da 5 è una chiavetta a esagonale ad angolo.
Ho scritto da 5 ma potrebbe essere da 4mm, non mi ricordo bene.
Come attrezzo in caso di necessità per abbassare i bicchierini basterebbe la lama di un giravite.
Il numero sopra le pastiglie indica l'altezza..290 corrisponde a 2mm e 0,90
Come ricambio le trovi nelle officine e ricambi Ford (risparmi)
L'ho accesa e va benissimo..finalmente sento l'odore di un motore a 4 T.
All'inizio andava 2 cilindri non funzionava la bobina 1/4 si era staccato un filo, avevo controllato tutto, pesavo all'interruttore "dell'antifurto", tolto pure quello.. poi finalmente un cavetto che si era tagliato quando ho montato le bobine.
:wave:
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Come ricambio le trovi nelle officine e ricambi Ford (risparmi)
In effetti costano un botto! Quindi se mi fai sapere esattamente per quale serie di Ford devo chiederle nei prossimi giorni chiamo tutti i rivenditori/meccanici della provincia
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Non posso fare le foto perchè ho perso lo smatphone...
La Ford aveva un modello di Fiesta con un motore yamaha..( il nome non so scriverlo), credo sono di questo o magari di un'altro modello...sono IDENTICHE..ci vai con un campione della moto e ordini le misure che ti occorrono.
Controlla bene le misure che hai montate...magari le metti in un'altra valvola.
Io le presi nuove confezionate Ford, dove abito c'è un concessionario e vende i ricambi auto, le ordinai e il giorno dopo le avevo..
Le viti in acciaio inox che ho istallato e accorciato avevano la lunghezza (esclusa la testa) di 55 mm...soltanto la parte filettata.
..essendo tutte filettate ho ridotto la filettatura a 48 mm..dopo va aggiunta la rondella.
Io ho usato queste che avevo..non ho sostituito quelle lunghe per il passaggio
dell'olio.
Se accorci il filetto smussa (appena) la parte tagliata e passa la filiera all'inizio..dove si avvita è in alluminio, se c'è un po di bava rovini la filettatura sulla testa.
:wave:
In qualche parte nel forum ho messo le foto delle pastiglie, fai la ricerca.
Con un po di carica ho riattivato una vecchia Nikon colpix
Queste sono le viti inox e le pastiglie che ho usato
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Non posso fare le foto perchè ho perso lo smatphone...
La Ford aveva un modello di Fiesta con un motore yamaha..( il nome non so scriverlo), credo sono di questo o magari di un'altro modello...sono IDENTICHE..ci vai con un campione della moto e ordini le misure che ti occorrono.
Controlla bene le misure che hai montate...magari le metti in un'altra valvola.
Io le presi nuove confezionate Ford, dove abito c'è un concessionario e vende i ricambi auto, le ordinai e il giorno dopo le avevo..
Le viti in acciaio inox che ho istallato e accorciato avevano la lunghezza (esclusa la testa) di 55 mm...soltanto la parte filettata.
..essendo tutte filettate ho ridotto la filettatura a 48 mm..dopo va aggiunta la rondella.
Io ho usato queste che avevo..non ho sostituito quelle lunghe per il passaggio
dell'olio.
Se accorci il filetto smussa (appena) la parte tagliata e passa la filiera all'inizio..dove si avvita è in alluminio, se c'è un po di bava rovini la filettatura sulla testa.
:wave:
In qualche parte nel forum ho messo le foto delle pastiglie, fai la ricerca.
Con un po di carica ho riattivato una vecchia Nikon colpix
Queste sono le viti inox e le pastiglie che ho usato
Grazie per la disponibilità Mimi. Prtroppo mi sa che dalle tue parti i ricambisti ford sono più gentili e disponibili che dalle mie. Nemmeno con i codici delle tue foto mi hanno degnato di attenzione. Ma non ne avevo dubbi: dalle mie parti "se la tirano" pure quelli che non ce l'hanno ;)
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:wave: Landia
Questo è un paese di 3500 persone e a vista ci conosciamo tutti, di frequente vado a sistemargli qualche auto a carburatori..se è possibile sono sicuro che potranno aiutarci.
Oggi ci vado e chiedo se possono procuraci questi ricambi.. è certo che non dipende da loro ma da chi gli fornisce i ricambi.
Il lavoro è molto ridotto, adesso (ma anche ieri) i ricambi non si tengono più in magazzino ma sono ordinati al momento, i corrieri arrivano in continuazione, per questo le ho avute immediatamente...comunque diversi anni fa.
Dovresti misurare il gioco e controllare ogni singola pastiglia facendo una mappa su un foglio di carta..in questo modo puoi eventualmente spostarle in un'altra valvola e ridurre la quantità da comprare.
:wave:
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:wave: Landia
Questo è un paese di 3500 persone e a vista ci conosciamo tutti, di frequente vado a sistemargli qualche auto a carburatori..se è possibile sono sicuro che potranno aiutarci.
Oggi ci vado e chiedo se possono procuraci questi ricambi.. è certo che non dipende da loro ma da chi gli fornisce i ricambi.
Il lavoro è molto ridotto, adesso (ma anche ieri) i ricambi non si tengono più in magazzino ma sono ordinati al momento, i corrieri arrivano in continuazione, per questo le ho avute immediatamente...comunque diversi anni fa.
Dovresti misurare il gioco e controllare ogni singola pastiglia facendo una mappa su un foglio di carta..in questo modo puoi eventualmente spostarle in un'altra valvola e ridurre la quantità da comprare.
:wave:
Grazie Mimi, fin troppo gentile. :notworthy:
Ma non preoccuparti: come scritto in altro post ho già fatto l'ordine su internet da ricambista tedesco. Se poi non arrivasse la busta allora ...
Grazie ancora
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Oggi sono arrivati gli spessori valvole
Li ho presi qui
https://www.biketeile-service.de/en/engine/valvetiming/valveadjustingshim/
e come costo unitario credo sia uno dei migliori (a parte i 13 euro di spedizione che però rientrano nella media di tutti i venditori online).
E secondo il mio micrometro sembra che nessuna di quelle arrivate superi di +/- 0,01 mm rispetto al valore indicato. Se poi addirittura rientrano tutte nella tolleranza di 0,005 mm non posso che stimarlo :toothy10:
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Ciao a tutti,
sul manuale a mia disposizione non mi è univocamente chiaro il verso di montaggio delle molle delle valvole.
Nella sezione "cylinder head/valve" leggo: "the valve springs with the tightly would coils should face the cylinder head"
Quindi la parte più "fitta" delle molle deve essere posizionata verso la testa cilindri (e per forza, ci siamo dentro) ma significa verso il basso o verso l'alto? :BangHead: :BangHead:
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Spire fitte verso la testa significa che è quello il lato che va in appoggio sulla testa.
Il lato opposto verso il piattello con i semi- coni
C’è un motivo preferenziale se ci pensi... dove le spire sono più fitte la molla pesa di più e viceversa e più leggera sul lato opposto. E chiaro che è meglio tenere l’estremità leggera verso il lato in rapido movimento alternato , e il lato pesante a contatto con la testa, che è ferma.
Tutto qui
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Spire fitte verso la testa significa che è quello il lato che va in appoggio sulla testa.
Il lato opposto verso il piattello con i semi- coni
C’è un motivo preferenziale se ci pensi... dove le spire sono più fitte la molla pesa di più e viceversa e più leggera sul lato opposto. E chiaro che è meglio tenere l’estremità leggera verso il lato in rapido movimento alternato , e il lato pesante a contatto con la testa, che è ferma.
Tutto qui
Quindi spire fitte in basso (verso il corpo cilindri)! Grazie Ivan.
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Ciao a tutti,
affinché la guarnizione del coperchio valvole (ho la vecchia ma ne ho anche una nuova) resti ben disposta capovolgendo il coperchio per chiudere la testata pensavo, anche se sul manuale non viene indicato se non per gli spigoli, di disporre un velo della pasta da guarnizioni lungo tutto il solco presente sul bordo del coperchio, attendere che tenda leggermente a solidificare sperando di poterci "incollare", almeno per una decina di minuti, la guarnizione di gomma.
Che ne pensate?
Grazie
PS con il trucco degli elastici (fra cilindro 1-2 e 3-4) quando rovescio il coperchio la guarnizione di gomma tende a ciondolare in tutti gli altri punti (forse sbaglio qualcosa)
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:wave:
Tutte le volte (3) che ho smontato il coperchio la guarnizione è rimasta ben aderente al coperchio e li è rimasta.
Nel rimontaggio, ho liberato quella specie di solco nel centro della guarnizione dai residui del precedente montaggio, poi ho creato un cordoncino continuo e sottile quanto basta in tutto il perimetro della guarnizione e ho atteso che al tatto non aderiva più alle dita..insomma asciutto ma ancora elastico.
:wave: