Topic: Ricondizionamento per CBX 1000 sei cilindri Prolink dell'82 (Letto 29148 volte)

BigC · « **Risposta #75 il:** 21 Settembre 2010, 11:38:38 »

ma la prova l'hai fatta sempre con lo stesso rinvio? sia con la ruota da 18 che da 19? perche' un pollice di differenza sul diametro, produce 7,5 cm circa di differenza sul rotolamento. Fatti un po' di calcoli, mantenendo lo stesso rinvio, se con la ruota da 19 stai a 100Km/h, con quella da 18, pur segnando 100, stai a 96,5 circa..
cambia ben poco, eh..

Antani · « **Risposta #76 il:** 21 Settembre 2010, 11:43:06 »

Citazione da: BigC - 21 Settembre 2010, 11:15:13

A prescindere dai risvolti legal-omologazionistici se ti trovi bene, ti trovi bene.. come hai detto, hai ripristinato l'assetto, ma hai abbassato il baricentro e hai, a meno che tu non abbia gia' cambiato qualcosa tra pignone e corona, accorciato i rapporti.. probabilmente non ci avrai fatto caso (tranne avvertire una maggior facilita' a prendere i giri) perche' avendo ridotto la circonferenza anche all'anteriore, la velocita' rilevata dallo strumento, al max dei giri, sara' rimasta praticamente la stessa.. in realta' stai andando leggermente piu' piano di quel che segna..

per l'omologazione i problemi casomai alla revisione o in caso di pattuglie pignole...

riguardo la velocità segnata superiore all'effettiva, non è male direi...

Ninaus · « **Risposta #77 il:** 21 Settembre 2010, 11:52:26 »

Dalle mie parti non sono pignoli come so che sono da Voi...
Patente assicurazione e libretto...Stop!

Io prove per la differenza di velocità segnata con l'uso di una ruota anzichè un'altra non ne ho fatte....
So che la ruota da 19 ha la sua chiocciolina che segue sempre la ruota e quella da 18 ha la sua.
Si distinguono perchè quella per ruota da 19 oltre ad avere la vite che blocca il cavo del km ha una vite in più che penso serva per ingrassare il pezzo senza smontare niente.
Penso sia giusto così ad ogni ruota la sua chiocciolina.

Antani · « **Risposta #78 il:** 21 Settembre 2010, 12:11:00 »

questo volevo dire, ma non volevo insinuare dubbi sulla mia buona opinione di sicilia e siculi

per la velocità prova ad andare con un'auto dietro... o col gps!

BigC · « **Risposta #79 il:** 21 Settembre 2010, 12:43:05 »

Citazione da: NinoDB - 21 Settembre 2010, 11:52:26

....Penso sia giusto così ad ogni ruota la sua chiocciolina.

ah, certo...

Curvator cortese · « **Risposta #80 il:** 21 Settembre 2010, 22:37:32 »

Anch'io, come Nino, ho notato un consumo del copertone anteriore evidente, se rapportato al posteriore.
Il mio tende ad essere consumato molto sulla spalla, colpa del mio modo di entrare in curva molto pinzato sullo
anteriore fino all'ultimo, quando già ho cominciato ad inclinare la moto per procedere verso la corda.
Per fortuna la cb 900 non è fra quelle moto che tendono a riaddrizzarsi facendo tale manovra.
Penso proprio che, a differenza del bmw k75 che mi costringeva a limitare molto tale preferenza, pena l'allargamento della traiettoria, questo mi porterà a cambiare ambedue le gomme insieme e molto presto.
Con il bmw e le medesime metzeler percorrevo circa 15000 km con l'anteriore e 10000 con il posteriore.
La mia abitudine a non ruotare troppo il gas oltre i 6000 giri/' e non spalancandolo di botto, per rispetto eccessivo del motore, mi porta ad usare molto il cambio per mantenere un passo comunque allegro, risparmiando evidentemente molto il copertone posteriore, cosa che sta accadendomi anche con questa moto.
Continuando così prevedo di cambiare le gomme non oltre i 7000 km e per colpa dell'anteriore, con ritmi normali: con delle bocche trabaria e degli orvinio di mezzo...forse anche prima.
Accade anche a voi!?

P.S.
Caro NinoDb, complimenti per la capacità di esporre in maniera così accurata le tue sensazioni di guida, estrapolando poi delle deduzioni tecniche mirate.

Ninaus · « **Risposta #81 il:** 28 Settembre 2010, 18:19:30 »

Ariecchime a scrivere questa sorta di diario...

@Grazie Vincent

Sono arrivate le molle della Whirth...
Lunghezza 59,5 cm contro 57 cm delle originali.
Sezione del filamento uguale.
La parte in cui le spire sono fitte (progressive) è più lunga di circa 4 cm...che non è poco.
Disegno elicoidale leggermente differente.
Materiale usato color azzurrognolo, sicuramente diverso che tiene conto di trent'anni di esperienza in materia.
Dopo l'inserimento chiudere i tappi è stata un'impresa titanica....
Il rischio è di inserire il tappo in malomodo e rovinare la filettatura dentro la canna.
Ho dovuto metterla sul cavalletto centrale, e issato in piedi sui pedali pressare con il peso del corpo il manico in legno di una mazzetta(martello) praticamente una lotta impari che sono riuscito a vincere solo per caparbietà....Martinmatt ha scoperto un metodo per evitare tutto questo sudare...ma non ricordo bene per cui se ha voglia ce lo spiegherà lui.
Sostituito anche l'olio e questa volta ho voluto miscelare tra il 10W ed il 15W con percentuale di 80% il primo ed il 20% il secondo. Regolata la pressione d'aria a 0,8 Kg su cm3.
Sabato pomeriggio fatti circa 200Km di percorso misto con passeggero a bordo e mi ritengo molto soddisfatto.
Le prestazioni....che dire....lo sappiamo già la moto cambia eccome!!
Meno affondamento, maggiore capacità di assorbire le asperità\leggere la strada,più precisione nell'indirizzare e mantenere in traiettoria il mezzo in fase di riapertura in uscita curva.

Aspetto giorno tre Ottobre...tutto il giorno in giro in occasione della visita al Castello di Carini per testare le prestazioni con solo il conducente.

giantur · « **Risposta #82 il:** 28 Settembre 2010, 20:20:50 »

complimenti per come ci racconti le cose, ora che la tua moto si e alzata con le molle nuove, anche metterla sul cavalletto centrale e più facile.ora ti chiedo,portami con la mano a registrare la catena di distribuzione quella dietro i carburatori, perche non lo fatto ancora, ciao

Ninaus · « **Risposta #83 il:** 28 Settembre 2010, 20:51:51 »

Grazie Gian....
La moto non si è alzata perchè era già alzata...infatti in attesa delle molle nuove avevo da subito inserito da sopra due distanziali da 2 cm che hanno contribuito ad aumentare il precarico e dare un po di tono....ma le molle nuove sono tutt'altra cosa.
Posizionarla sul cavalletto centrale...BolD'or o CBX che sia diventa semplice se l'impegno profuso viene concentrato sul perno di spinta che esce in fuori....il peso del corpo (umano) aiuta a questo scopo...le braccia giocano un ruolo un po marginale infatti oltre a contribuire allo spostamento verso dietro del mezzo devono garantire l'equilibrio.
Non avviare mai la manovra direttamente ma preventivamente "tastare" poggiando (non spingendo) il cavalletto per terra per accertarsi che ambedue i piedi tocchino contemporaneamente....sintomo che la moto è perfettamente dritta\verticale.

Per la registrazione delle catene del CBX se ne è parlato su CBX Forum Italia dove anche tu sei utente.
Michele ha posto di recente la stessa domanda in questo link.....

Regolazione catene CBX

dove Alex lo ha poi reindirizzato nell'apposita discussione.
Ti anticipo cmq che regolare la catena di distribuzione posteriore è molto semplice:
Sul motore, in posizione centrale, che 'guardano' verso i carburatori ci sono due dadi ciechi chiave 10.
Con apposita chiave è necessario mollare e svitare il dado sottostante per far si che si liberi il tendicatena...dopo si avvia il motore affinchè possa recuperare il lasco ed infine si riavvita il dado.
Il dado di sopra non si deve allentare in quanto serve da fissaggio.
Ricordo ai lettori che quanto appena descritto fa riferimento esclusivamente al motore 6 cilindri del modello Honda CBX 1000.

MICHELE · « **Risposta #84 il:** 29 Settembre 2010, 10:16:48 »

Citazione da: NinoDB - 28 Settembre 2010, 20:51:51

Michele ha posto di recente la stessa domanda in questo link.....

Regolazione catene CBX

ed infine si riavvita il dado.
[/move]

I dado va riavviato a motore spento?

Comunque non mi risulta che sia molto facile aarrivarci con la chiave per svitarlo,ma ci riusciro'.

Ninaus · « **Risposta #85 il:** 29 Settembre 2010, 13:11:13 »

Si....almeno...Io l'ho riavvitato a motore spento.
Quando si è allentato il dado....avviando il motore si è permesso alla molla di tendere l'arco di recupero lasco.
Una volta recuperata la distanza la molla tiene in tiro...poi bloccando il dado si blocca il meccanismo.
BigC e\o Alex mi correggeranno se ho detto inesattezze

La chiave deve essere lunga a tubo con snodo....io cmq ho i filtri individuali e non l'airbox...forse per me è più comodo.

Ninaus · « **Risposta #86 il:** 30 Settembre 2010, 00:11:52 »

Ho preso in germania un'altro stabilizzatore per forcella, nuovo con scatola...penso fondo di magazzino.
La marca made in Germany è Telefix...
...sulla scatola sta scritto n°1 in Europe....
...mejo de tarozzi Paolo che è quella che sta montata al momento?
Stesso fine ma diversa concezione di progetto e montaggio.
Pesa 450g...

Qualcuno la conosce e\o la ha mai montata?

Domani la monto e poi vi dico....

Ninaus · « **Risposta #87 il:** 10 Ottobre 2010, 23:08:04 »

Nessuna differenza...quindi ritorno al Tarozzi!

Ninaus · « **Risposta #88 il:** 13 Ottobre 2010, 00:59:49 »

Ho sostituito nuovamente la lancetta al contakm ...
Stavolta non avendo altre lancette di scorta del tipo originale...forte dell'esperienza fatta in occasione della sostituzione della lancetta del voltometro ho usato lancette Veglia\Borletti di derivazione automobilistica...per cui ho dovuto sostituire anche quella del contagiri.
BigC tramite UrloBox mi chiedeva se avessi documentato l'operazione...ed in effetti qualche foto l'ho fatta.

Dallo stesso quadro strumenti ho smontato sia le piccole (Benzina e temperatura h2o motore) che le grandi (ContaKm e contagiri)
E' stato possibile montare solo le piccole in quanto le grandi risultavano di circa 1/2 cm più lunghe del quadrante..(intoppo modificabile) ma purtroppo il corpo centrale, dove sotto ci sta una semidisco in metallo a mò di contrappeso, risultava essere troppo spesso\alto tanto da sbattere contro il vetro in fase di chiusura strumento(intoppo non modificabile..a meno di non disassemblare il corpo centraledella lancetta, contrappeso compreso, ottenendo un risultato estetico e funzionale non accettabile.)
Non ricordo se ho già scritto il procedimento per l'apertura...ma nel dubbio ne riparlo:
E' necessario avere a disposizione pinzette ricurve e tenaglie di piccole dimenzioni...
L'obbiettivo è quello di scardinare\allargare poco più della metà del bordino metallico che sta rigirato sul bordo di plastica e che tiene tutto l'insieme bloccato.
Per non rovinare la parte anteriore 'a vista' del collare.... sul lato della tenaglia che farà forza in quel punto interporre un pezzetto di tubo di gomma....
Per estrarre la lancetta originale fare leva con forza e convinzione usando le pinzette ricurve, una per lato, tra il sotto della lancetta e le teste delle viti che bloccano il quadrante.
Le nuove lancette si incastrano perfettamente sull'asse rotante che fuoriesce.
Operare infine il procedimento inverso.

Gli strumenti in foto sono solo sovrapposti (lenti) e non ancora abbullonati dietro...
Non fate caso ai km totali

.......tra l'altro non allineati nella feritoia in quanto si trovano a traguardare da 13699 a 13700.

Ninaus · « **Risposta #89 il:** 13 Ottobre 2010, 01:10:01 »

Dimenticavo...
Un'accorgimento da tenere in considerazione:
Applicare la lancetta in corrispondenza della parte INFERIORE del perno di battuta a riposo...dopo fare in modo che la lancetta 'salti' il perno di battuta trovandosi così 'in tiro' nella corretta posizione di riposo.
Non so se mi sono capito

HondaCB.Net

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